Touristes en Chine 2007. J#2. Interdite.

Nous retrouvons Wang Hui, notre guide, pour visiter la cité interdite.
Parc de la colline de charbon (Jingshan park). Chacun pratique son loisir : écrire des poèmes éphémères avec un énorme pinceau en mousse alimenté en eau, pratiquer des danses sur l’air de
« vive le vent » ou rythmées par des claquements de mains, chanter des airs d’opéra, s’exercer à la gymnastique en solitaire ou entre copains sur du matériel de salle de sports mis à la disposition de tous, se promener en groupes, en famille. La foule est déjà considérable dans un décor soigné avec des bonzaïs imposants en pots, des lotus cultivés dans de grandes jarres en faïence bleues et blanches. Les vieux arbres portent une étiquette verte quand ils ont moins de 100 ans, rouge entre 100 et 300 ans.
Nous entreprenons l’ascension de la colline artificielle édifiée avec la terre provenant de creusement des fossés de la cité; située au Nord elle la protège des influences mauvaises, suivant les principes de la géomancie, elle s’élève jusqu’à un temple qui domine la ville. Nous profitons d’une vue panoramique sur l’immensité de la cité interdite. Les touristes louent des costumes anciens le temps d’une photographie.
La cité interdite servit de résidence à deux dynasties d'empereurs, les Ming et les Qing, commencée au début du XV° siècle par des ouvriers qui furent parfois plus d’un million à y travailler, les bâtiments qui subsistent après de nombreux incendies datent surtout du XVII°.
Bluffant, extraordinaire ! Il y aurait 9 999 salles et appartements. Nous entrons par le jardin impérial et ses bâtiments pourpres aux toits vernissés jaunes qui rebiquent, véritable ville avec ses rues qui mènent aux pavillons des personnages qui furent importants. Les entrées comportent des paravents en dur pour stopper les mauvais esprits décidément naïfs, voire bas de plafond. Des palais, des meubles, une salle complète pour des horloges, des trônes, des temples, puis au centre, les bâtiments les plus importants pour l’empereur, des dragons, des cerfs, des tortues en statue, des rambardes à trois niveaux avec des gargouilles grimaçantes. Sur les corniches, le nombre impair d’animaux stylisés indique le rang de son habitant. Le chiffre neuf est consacré aux plus grands. Du personnel avec masque de protection et gants passe sa journée à ramasser les détritus. La foule impressionnante des touristes est composée presque exclusivement de chinois.
La Place Tien Anmen est immense (500 m sur 900 m), soit presque 50 ha, entourée de bâtiments officiels dont le mausolée de Mao où son corps est exposé, face à l’entrée sud de la cité impériale où s’affiche son portrait.
C’est là qu’un homme se plantait devant les chars, ses sacs en plastique au bout des bras.
Wang Hui ne peut nous renseigner sur les évènements de 89 qui se sont déroulés sur cette place.
Pour dérouter les moteurs de recherche de la censure, les internautes chinois mentionnent le « 35 mai » au lieu du 4 juin, jour de la répression qui fit des centaines voire des milliers de victimes.
Ayant subi des marxistes léninistes bien de chez nous dans les années 70, je les ai vus, ceux qui voulaient faire plier le monde à leurs rêves, être fracassés. Je me suis beaucoup disputé avec ces donneurs de leçons qui m’ont appris par défaut à ne pas trop en délivrer, de leçons. J’ai portant bronzé à ces soleils rouges. Les montagnes sont restées en place et les paysans se sont rués en ville. Les chinois respirent mieux aujourd’hui, en tous cas économiquement, parce que pour ce qui est de l’air, ici c’est pas Saint Malo.
D’un coup de voiture climatisée nous nous rendons au parc Beihai, le plus ancien parc impérial : en dessous du stupa blanc, le jardin est fleuri, le lac envahi de grands lotus. La promenade est agréable sous les arbres, d’un palais impérial à l’autre avec des petits ponts surmontant des plans d’eau plein de poissons.
C’est en en tricycles que nous allons visiter les hutongs. Nos conducteurs nous déposent dans une des maisons anciennes qui appartenait à la concubine d’un mandarin où nous attend la propriétaire qui a préparé du thé, nous pouvons voir enfin une cour intérieure. Passage obligé dans une fabrique de soie. 3 chemises avec 3 hommes pour nous aider dans notre choix. Dans ce magasin d’état il y a beaucoup de personnel mais la fabrication de la soie ne fonctionne que lorsque les touristes regardent. Le chauffeur nous débarque ensuite dans un quartier moderne aux rues piétonnes pas loin de notre hôtel qui côtoie le vieux quartier en destruction. Des estancos proposant de la nourriture sont côte à côte, tenus par un personnel portant les mêmes habits. Tout se cuisine : scorpions, chrysalides, lézards, hannetons, tripes, sauterelles, huîtres grillées ou frites. Belles présentations, les bières fument et glougloutent, les friandises ont des couleurs flashies. A proximité Channel voisine avec les magasins Lancôme.Le ciel s’obscurcit mais les chantiers de construction se poursuivent. En fait ce n’est pas la tombée de la nuit, mais un orage qui ne tarde pas à éclater. Nous nous mettons à l’abri sous la verrière en casquette d’un immeuble avec grooms et chasseurs d’où nous observons le ballet des voitures, des vélos. La pluie se déchaîne, puis se calme et nous pouvons regagner notre hôtel. Une tentative dans une pâtisserie déclenche plus de fous rires que de ravissement des papilles. Thé dans les chambres. Douches, lessives.